Les objectifs

Super ou classique ?

Les supertéléobjectifs sont très utiles pour les sujets petits et/ou très éloignés, même s'ils ont des inconvénients (poids, taille et prix élevés et définition moindre). Ainsi, un 135 mm ou un 180 mm sera toujours plus piqué, moins cher et moins lourd qu'un 400 mm ou un 600 mm même de très bonne qualité. La plupart des téléobjectifs ont une qualité d'image plus importante au centre que sur les bords, ce qui est encore accentué si vous les utilisez avec un doubleur de focale qui va introduire du vignettage (bordures sombres sur l'image finale).

Elements techniques d'un objectif

Soit le cas d'un 400 mm f5.6 IF ED :
Le "400 mm" est la longueur focale, le "f5.6" est l'ouverture, le "IF" (Internal Focusing) est le système de mise au point et l'"APO" (ou "ED" pour Extra Low Dispersion) est la qualité.
Dans certains cas, si vous utilisez un convertisseur 1.4X ou 2X, vous modifiez l'ouverture de votre objectif. Si vous avez ajouté un soufflet ou des bagues, vous modifiez l'ouverture de votre objectif par l'augmentation du tirage.
Dans notre exemple du 400 mm, l'emploi d'un doubleur 2X permet d'obtenir un 800 mm puisque vous doublez la focale (les puristes vont "bondir", car en fait on ne double pas la focale à proprement parlé, mais plutôt le rapport de grossissemnt de l'objectif. La nuance est subtile il est vrai). Il ne fait plus qu'un T/11 par rapport à l'ouverture initiale qui était de f5.6; nous avons donc désormais un 800mm T/11 IF ED.
En d'autres termes le "f" est l'ouverture de l'objectif seul et le "T" est l'ouverture réelle après doublage ou allongement du tirage (en macro).

Tableau 1 - relations entre ouverture (f) de l'objectif seul et ouvertures réelles (T) avec convertisseur.

	Bruant des roseaux (Emberiza scheniclus) avec un 135 mm. L'oiseau est presque invisible au milieu de l'image. Photo : François Peintre
	Le même Bruant des roseaux (Emberiza scheniclus) avec un 400 mm. Photo : François Peintre.

Eviter les flous

Le Nikon AI 300mm f4.5 ED, et le AI 400mm f5.6 ED sont tout simplement les meilleurs téléobjectifs toutes catégories, mais ils ne sont plus fabriqués depuis longtemps (on peut en trouver d'occasion).
Les supertéléobjectifs seront choisis pour des sujets trop éloignés pour un téléobjectif court. Ils seront utilisés avec un appui quelconque (monopied, trépied, sac amortisseur, appuis sur une branche, un rocher). Attention, le moindre mouvement même imperceptible étant amplifié proportionnellement à la longueur de la focale utilisée. En d'autres termes, plus la focale utilisée est longue moins il doit y avoir de mouvement afin d'éviter le "flou du bougé". Les télés à partir de 300 mm environ sont également très sensibles aux vibrations (la remontée du miroir suffit à générer des vibrations qui, en fonction du temps de pose, provoquant des photos floues).
Les temps de pose critiques se situent entre 1/2 et 1/60 de seconde. En photo animalière, ne descendez pas en dessous du 1/60 de seconde, car même avec un excellent pied vous obtiendrez une photo floue au moindre mouvement du sujet (sauf photo au flash bien sûr).
Les photos floues sont dues soit à des vibrations du matériel (mauvaise fixation, pied instable) soit à des temps de pose trop lents pour les mouvements du sujet.

Verres à faible dispersion

La présence de verres à faible dispersion sur les supertéléobjectifs est aussi un gage de qualité (cette caractéristique est inutile pour des focales inférieures à 180mm, mais indispensable au-delà). On les reconnaît à leur désignation différente suivant les marques : APO, ED, LD, UD, SD, FLUO, L.

PDC

Les supertéléobjectifs à grande ouverture sont appréciés pour leur faible profondeur de champ à l'ouverture maximale, car ils mettent en évidence le sujet, par opposition aux téléobjectifs de faible ouverture avec plus de PDC (Profondeur De Champ) qui noient le sujet dans le fond de l'image.

Tableau 2- comparatif des prix moyens (très variables suivant les marques) de supertéléobjectifs d'occasion. La PDC à pleine ouverture avec une MAP à 10 m est aussi indiquée.

D'après le tableau 2, on voit tout de suite l'intérêt de se contenter d'une focale d'ouverture modeste mais d'un prix plus abordable. Par opposition, on remarque que le 400 mm f2.8 ayant moitié moins de PDC que le 400 mm f5.6, il isole le sujet avec des avants-plans et des arrières-plans flous.
La mise au point interne de certains téléobjectifs assurent un meilleur équilibre de l'ensemble objectif-boîtier, mais il faut savoir que leur focale diminue avec une mise au point rapprochée; ainsi un 300 mm f4 IF (Internal Focusing) à l'infini ne fera plus que 250 mm f4 env. à la distance de MAP (Mise Au Point) minimale.
La mise au point des téléobjectifs traditionnels (par rampe hélicoïdale) ne modifie pas la focale, mais modifie l'ouverture réelle; ainsi un 300 mm f4 (non IF cette fois) avec une MAP minimale reste à 300 mm de focale mais l'ouverture devient proche de f5.6. Ceci est du à l'allongement du tirage de l'objectif qui entraîne une perte de lumière et un déséquilibre de l'ensemble objectif-boîtier provoque des vibrations, même avec des objectif avec collier de fixation au trépied.
Les zooms inutilisables à pleine ouverture (pour des photos de qualités) sont le plus souvent employés à leur plus longue focale et à la plus grande ouverture : il est donc préférable de prendre un téléobjectif (focale fixe). Un zoom 80/200 mm f2.8 utilisé à pleine ouverture et à 200 mm de focale vous en coûtera d'occasion entre 500 et 1700 € suivant les marques, tandis qu'un bon 180 mm f2.8 (focale fixe cette fois) ne coûtera lui que de 400 à 600 € et sera utilisable dès la pleine ouverture pour atteindre l'excellence vers f5.6/f8.

Les objectifs reflex

Ils ne sont pas très intéressants car ils n'ont pas de diaphragme, les miroirs dont ils sont équipés vous font repérer par vos sujets à très grande distance et ils ne sont jamais aussi piqués que les objectifs traditionnels.

Les convertisseurs

Ils sont considérés ici comme des objectifs, mais ils n'en sont pas vraiment techniquement parlant.
- les convertisseurs 1.4 X : choisissez-les de la même marque que vos objectifs. Toutefois, avec un objectif 300 mm f4, la focale résultante est de 420 mm T/5.6 ! Vous perdrez ainsi en vitesse et en piqué.
- les convertisseurs 2X : cette fois vous pouvez les choisir de marque différente. Ils sont moins chers, mais leur vignettage est souvent plus marqué. Avec un 300 mm f4, la focale résultante est de 600 mm T/8. Attention à la perte de piqué, car un 300 m plus doubleur sera toujours moins bon qu'un vrai 600 mm.
Le vignettage est facile à réduire en fermant le diaphragme d'un cran ou deux. Dans notre exemple on obtient un 600 mm T/16 pas très intéressant sauf avec beaucoup de lumière ou pour faire un beau couché de soleil.
Le convertisseur autorise les focales suivantes :
- 800 mm T/11 avec le 400mm f5.6, avec une qualité d'image nettement en retrait par rapport a la focale de base.
- 270 mm T/5.6 avec le 135mm f2.8. Le 270 résultant du doublage du 135 donne des images parfaitement exploitables.

	Photo au 400mm f5.6 IF ED : le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) est la petite tache bleue au centre de l'image ... Photo : François Peintre
	Photo au 400 mm f5.6 IF ED avec doubleur focal : le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) est bien plus visible. Photo : François Peintre

Le nettoyage de vos objectifs

Il ne faut jamais frotter les lentilles : contentez-vous d'ôter les petites poussières avec un pinceau doux. Si les lentilles sont vraiment très sales (traces de doigts), nettoyez-les avec de l'alcool à 90° et du coton, un mouchoir propre ou un microfibres (propre et sec) pour lunettes. Cette dernière solution (après dépoussiérage) est encore la meilleure.
Une lentille rayée (sauf dans l'axe optique) n'a aucune incidence sur le rendu final de l'image. Ainsi mon 28 PC f3.5 comporte une belle rayure d'1 cm qui n'a aucune influence sur l'image, mais cela m'a permis de le payer moins cher ! Par contre, avec une lentille cassée ou fêlée, l'objectif sera bon à jeter, même si certains vous conseillent de la faire changer:; en effet, l'objectif devra retourner dans son pays d'origine et il n'aura jamais les mêmes performances qu'avant sa "casse". Le prix de la réparation (et du transport) est toujours supérieur au prix d'un objectif équivalent d'occasion.

Cinq familles d'objectifs

En résumé, il existe cinq grandes familles d'objectifs :
- les objectifs à mise au point manuelle pour l'argentique. Ils comprennent les téléobjectifs d'ouverture "normale " et donc de prix raisonnable, surtout d'occasion, et les téléobjectifs à très grande ouverture dont les prix sont nettement supérieurs.
- les objectifs à mise au point autofocus pour l'argentique. ils sont très légers.
- les objectifs "zoom" inutilisables en photo animalière sauf dans le cas de certains zooms pro, qui sont également plus chers. Choisissez plutôt une focale fixe.
- les reflex "objectif à miroir" sont inutilisables en photo animalière : choisissez plutôt un téléobjectif.
- les convertisseurs sont utilisables en dernier recours. Les 1.4X modifient très peu la focale et sont chers. Choisissez-les de la même marque que celle de vos objectifs. Les 2X doublent la focale de vos objectifs et sont d'un prix très avantageux.

Trucs et astuces

Dans tous les cas les téléobjectifs sont très sensibles au contre-jour, et les pare-soleil dont ils sont équipés sont souvent trop courts pour être réellement efficaces. Ma solution est de fabriquer soi-même un tube en carton, roulé et collé avec à l'intérieur un peu de peinture noire à maquette (si possible à l'aérographe) et camouflé à l'extérieur. Il sera ensuite emboîté sur le pare-soleil existant et va servir de rallonge. Il sera de plus facilement remplaçable s'il prend un coup.
En conclusion, si vous en avez les moyens ou si vous désirez vendre vos photos, offrez-vous un téléobjectif a grande ouverture. Autrement, un téléobjectif classique vous suffira et vous pourrez le revendre ensuite pour acquérir un modèle plus ouvert.
Evitez les zooms et les supertéléobjectifs bas de gamme : mieux vaut un 180 mm de qualité plutôt qu'un 400 mm type "cul de bouteille". Il est curieux de noter que pour l'amateur, la course à la plus longue focale semble être souvent une priorité ...